พูลวิลล่าส่วนตัว — Pool Heat Pump PHP-100 สระ 3.2 × 11 เมตร (สำรวจ → ทำแท่น → ส่งของ → ติดตั้ง)

งานนี้เป็น การสำรวจหน้างานเพื่อเลือกขนาดฮีทปั๊มสระว่ายน้ำ ของพูลวิลล่าส่วนตัวหลังหนึ่ง สระขนาด กว้าง 3.2 เมตร ยาว 11 เมตร

คำถามที่ลูกค้าถามมาสั้น ๆ คือ "สระขนาดนี้ต้องใช้เครื่องรุ่นไหน" — และคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความกว้างยาวอย่างเดียว

คิดจากปริมาตรน้ำ ไม่ใช่จากพื้นที่สระ

สระ 3.2 × 11 เมตร มีพื้นที่ผิวน้ำ 35.2 ตารางเมตร

ตอนสำรวจครั้งแรกเรายังไม่รู้ความลึก จึงประเมินไว้ก่อนที่ราว 1.2 เมตร ซึ่งจะได้ปริมาตรราว 42 ลูกบาศก์เมตร

แต่พอถามเจ้าของและวัดจริง ได้ความลึกเฉลี่ย 1.0 เมตร (สระนี้ลึกไม่เท่ากันทั้งสระ จึงต้องใช้ค่าเฉลี่ย)

• ปริมาตรน้ำจริง = 35.2 ตร.ม. × 1.0 ม. = 35.2 ลูกบาศก์เมตร
• ยังอยู่ในช่วงของ Ecotech PHP-100 ที่ออกแบบมาสำหรับสระ 35-50 ลูกบาศก์เมตร

รุ่นที่เลือกไว้จึงถูกต้อง แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ ถ้าสระนี้ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ปริมาตรจะเป็น 52.8 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินช่วงของ PHP-100 ไปแล้ว — ต่างกันแค่ครึ่งเมตร แต่เปลี่ยนรุ่นเครื่องเลย

ตัวเลขที่ต้องเน้นคือ ทำความร้อนได้ 42 kW แต่กินไฟ 7.2 kW เพราะฮีทปั๊มไม่ได้ "สร้าง" ความร้อนแบบฮีตเตอร์ แต่ ดึงความร้อนจากอากาศมาใส่น้ำ ไฟฟ้าที่จ่ายไปใช้เดินคอมเพรสเซอร์กับพัดลมเป็นหลัก

⚠️ คำถามที่ต้องถามคือ "ลึกเฉลี่ยเท่าไหร่" ไม่ใช่ "ลึกเท่าไหร่" เพราะสระส่วนใหญ่ลึกไม่เท่ากันทั้งสระ ถ้าเอาจุดที่ลึกที่สุดมาคิดจะได้เครื่องใหญ่เกินและจ่ายแพงเกิน ถ้าเอาจุดตื้นสุดมาคิดจะได้เครื่องเล็กเกินและน้ำไม่อุ่นสักที

สิ่งที่ดูในห้องเครื่อง

ห้องเครื่องเดิมของสระนี้มีครบตามมาตรฐาน — ปั๊มสระ ถังกรองทราย และเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมแนวท่อที่ ติดป้ายกำกับทุกเส้น (PUMP / MAIN DRAIN / SURGE TANK / UP WATER / VACUUM) และมีวาล์วแยกรายจุด

ห้องเครื่องที่ติดป้ายแบบนี้ทำให้งานง่ายขึ้นมาก เพราะรู้ทันทีว่าจะ แทรกฮีทปั๊มเข้าไปในระบบตรงช่วงไหน โดยไม่ต้องไล่ท่อทีละเส้น

สระนี้เป็นระบบน้ำเกลือ — จุดที่ต้องเช็คคือ "แผงแลกเปลี่ยนความร้อน"

ในห้องเครื่องมี เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ (salt chlorinator) ติดตั้งอยู่ แปลว่าน้ำที่จะวิ่งผ่านฮีทปั๊มคือ น้ำเกลือ ซึ่งกัดกร่อนแรงกว่าน้ำคลอรีนทั่วไปมาก

จุดที่พังก่อนเสมอในเครื่องที่เลือกผิด คือ แผงแลกเปลี่ยนความร้อน เพราะเป็นชิ้นส่วนเดียวที่น้ำสระวิ่งผ่านตัวเครื่องโดยตรง

PHP-100 ใช้แผงแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียม จึงใช้กับสระระบบน้ำเกลือได้ — นี่คือเหตุผลที่ต้องแจ้งตั้งแต่ตอนสำรวจว่าสระเป็นน้ำเกลือหรือคลอรีน ไม่ใช่ไปรู้ตอนติดตั้ง

สิ่งที่ดูในตู้ไฟ

PHP-100 กินไฟ 7.2 kW จึงต้องเช็คตั้งแต่ตอนสำรวจว่า ตู้ไฟมีช่องว่างเหลือ สำหรับเบรกเกอร์ตัวใหม่ และขนาดไฟเข้าบ้านรับได้

เรื่องนี้ต้องเช็คก่อนเสนอราคา ไม่ใช่ไปเจอวันติดตั้ง — เพราะถ้าตู้เต็มหรือไฟไม่พอ จะกลายเป็นงานเพิ่มที่ลูกค้าไม่ได้ตั้งงบไว้

งานเพิ่มที่ระบุไว้ตั้งแต่ใบเสนอราคา

รายการหนึ่งที่ใส่ไว้ในใบเสนอราคาคือ แท่นวางเครื่อง เพราะฮีทปั๊มมีน้ำกลั่นตัวไหลออกใต้เครื่องตลอดเวลาที่ทำงาน ถ้าวางแช่พื้นที่มีน้ำขัง ฐานเครื่องและสายไฟใต้เครื่องจะเป็นจุดแรกที่พัง

แท่นเครื่องไม่ใช่แค่เทปูนราดพื้น

หลายคนเห็นรายการนี้ในใบเสนอราคาแล้วสงสัยว่าทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รูปชุดนี้ตอบได้ดีกว่าคำอธิบาย

ขั้นตอนจริงคือ ปรับพื้นที่ → เข้าแบบไม้ → ผูกตะแกรงเหล็ก → เทคอนกรีต → รอให้เซ็ตตัว

ตะแกรงเหล็กคือส่วนที่มองไม่เห็นหลังเทเสร็จ แต่เป็นตัวที่ทำให้แท่นไม่แตกร้าวจากน้ำหนักเครื่องและจากดินที่ทรุดตามฤดู ถ้าเทปูนราดลงไปเฉย ๆ ไม่กี่ปีก็ร้าว แล้วเครื่องจะเอียง ซึ่งกระทบทั้งการระบายน้ำใต้เครื่องและแนวท่อที่ต่อไว้

และที่สำคัญ งานนี้ต้องเสร็จก่อนของมาถึง เพราะคอนกรีตต้องใช้เวลาเซ็ตตัว ถ้ารอให้เครื่องมาถึงก่อนแล้วค่อยทำ เครื่องจะต้องนอนรออยู่หน้างานหลายวัน

วันส่งของ — ของหนักเข้าซอยบ้านไม่ได้ทุกคัน

พื้นที่ตั้งเครื่องอยู่ข้างตัวบ้าน ไม่ใช่ริมถนน จึงต้องใช้ รถเครนยกเครื่องข้ามเข้าไป ไม่ใช่ยกด้วยคน

เรื่องนี้ต้องวางแผนตั้งแต่ก่อนส่ง — ดูว่ารถเครนเข้าถึงจุดไหน ยกข้ามอะไรได้บ้าง และมีที่จอดพอไหม เพราะถ้าไปถึงหน้างานแล้วยกไม่ได้ ค่าเสียเวลาตกอยู่กับทุกฝ่าย

วันติดตั้ง — เครื่องขึ้นแท่นแล้ว งานที่เหลือคือท่อ

เครื่องตั้งบนแท่นที่เทไว้ก่อนหน้า ข้างตัวบ้าน ถัดจากคอยล์ร้อนแอร์เดิม — จุดนี้เลือกไว้ตั้งแต่วันสำรวจ เพราะลมร้อนที่เครื่องเป่าออกต้องมีที่ไป และต้องเดินเข้าไปล้างแผงคอยล์ได้ในอนาคต

แต่งานที่ใช้เวลาจริงในวันติดตั้งไม่ใช่การยกเครื่อง — คือ การเดินท่อน้ำสระจากห้องเครื่องมาถึงตัวเครื่อง แล้ววนกลับเข้าระบบเดิม

ทำไมต้องขุดร่องฝังท่อ ไม่เดินลอยไปเลย

ท่อเส้นนี้ต้องวิ่งเลียบผนังบ้านจากห้องเครื่องมาถึงแท่น ถ้าเดินลอยบนพื้นจะเจอสามเรื่อง — เตะสะดุด แดดเผาท่อจนกรอบ และน้ำในท่อร้อนขึ้นจากแดดจนอ่านค่าอุณหภูมิเพี้ยน

ฝังใต้ดินจึงเป็นวิธีมาตรฐาน และตอนทะลุเข้าห้องเครื่องใช้ โฮลซอเจาะปูน เจาะรูเดียวให้พอดีท่อ ไม่ใช่สกัดผนังเป็นช่อง — ผนังเสียหายน้อยกว่า และอุดคืนให้เรียบร้อยได้

วาล์วสองตัวที่ดูเหมือนของเล็ก แต่สำคัญตอนซ่อม

ขาเข้าและขาออกของเครื่องใส่ true union ball valve ขนาด 1½ นิ้ว ไว้ทั้งสองด้าน

ประโยชน์จะเห็นตอนหลายปีข้างหน้า — ถ้าต้องถอดเครื่องออกไปซ่อมหรือเปลี่ยน แค่ปิดวาล์วสองตัวแล้วคลายยูเนี่ยน เครื่องออกได้เลย น้ำในสระไม่ต้องปล่อยทิ้ง ท่อไม่ต้องตัด ถ้าไม่ใส่ไว้ตั้งแต่แรก วันนั้นจะกลายเป็นงานใหญ่กว่าที่ควร

ของพวกนี้ราคาไม่กี่ร้อยบาทตอนติดตั้ง แต่ประหยัดได้เป็นหลักพันตอนซ่อม

สรุปสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกฮีทปั๊มสระว่ายน้ำ

1. กว้าง × ยาว × ลึกเฉลี่ย → ได้ปริมาตรน้ำจริง อันนี้คือตัวเลือกรุ่น
2. ห้องเครื่องเดิม → ปั๊ม ถังกรอง แนวท่อ และจุดที่จะแทรกเครื่องเข้าระบบ
3. ตู้ไฟ → มีช่องเบรกเกอร์เหลือไหม ไฟพอไหม
4. พื้นที่วางเครื่อง → ลมระบายออกได้ ไม่อับ และเข้าไปล้างแผงคอยล์ได้
5. ระบบน้ำ → น้ำเกลือหรือคลอรีน ต้องแจ้งตั้งแต่ต้น